Со временем, увы, деревянные лестницы начинают скрипеть, в них расшатываются соединения (особенно в ограждениях) и изнашиваются проступи ступеней.
Причинами расшатывания соединений может быть недостаточная тщательность их подгонки при строительстве лестницы, некачественное склеивание, усушка древесины или прогибание пола под опорными балясинами в начале марша ограждений. Если огрехи некачественного изготовления лестницы можно относительно просто устранить, то прогибание пола нет. Это довольно трудоемкая и неудобная операция, требующая в отдельных случаях демонтажа лестницы. Пол под опорными балясинами или под опорными низовыми ступенями можно подпереть стойками, устанавливаемыми после его поддомкрачивания, или что еще лучше — дополнительной балкой, если укладка таковой возможна.
При ремонте лестниц необходимо учитывать следующее:
1. Большинство деталей лестницы обычно изготавливаются из древесины твердых пород — дуба, вяза, ясеня, бука, которая может растрескиваться при забивании в нее гвоздей или завинчивании шурупов без предварительного просверливания отверстия.
2. Клеить старое клеевое соединение бесполезно, т. к. свежий клей не приклеивается к старому.
Скрип деревянных лестниц вызывается усушкой древесины проступей и подступенков, в результате чего на стыках между ними образуются щели. При нагрузке проступь прогибается, потому что недостаточно плотно подпирается подступенком, и вследствие трения, происходящего при прогибе, возникает скрип. Если имеется доступ к нижней стороне лестницы, то вытаскивают гвозди, которыми сзади подступенок прибит к проступи, затем проступь спереди прижимают с помощью рычага, а сзади прихватывают шурупами подступенок и закрепляют всю ступень в таком положении.
Нельзя ввинчивать шурупы в старые отверстия в опорных элементах (или рядом со старыми отверстиями), потому что крепление шурупов в таких отверстиях рано или поздно ослабнет, а проступь распрямим ни будет вновь скрипеть.
Можно забить тонкую планку между проступью и подступенком. Чтобы она прочно держалась, в.шов предварительно вводят клей. Если приходится ремонтировать лестницу с внешней стороны, то проступь приподнимают рычагом и снизу прикрепляют шурупами планку. Если проступь значительно выступает вперед над подступенком, то под нее плашмя к подступенку вгоняют оструганную доску. При этом ширина доски должна быть немного больше высоты подступенка, чтобы она могла одновременно приподнимать и подпирать проступь по всей длине.
Стертые проступи деревянных ступеней при значительном износе выравнивают эпоксидной смолой, применяя в качестве наполнителя опилки. При этом ступень предварительно очищают от пыли и грязи. На сухую чистую поверхность наносят закрепляющий слой синтетической смолы при температуре не ниже 15°С, затем на обработанное таким образом основание через 2 часа наносят слой эпоксидной смолы с наполнителем. Через 24 часа по ступеням уже можно ходить.
Если на проступи стерт только очень тонкий слой или выщерблены отдельные места, ее можно выровнять шпаклеванием изношенных участков мастикой для дерева.
Выровненную поверхность ступеней можно покрыть поливинилхлоридными плитами, линолеумом, резиной или древесноволокнистыми плитами. Для защиты края ступени от износа к нему прикрепляют оструганную планку или пластмассовый уголковый профиль. Если стерта только часть переднего торца проступи (валик ступени), ее остругивают и к ней приклеивают и привинчивают шурупами планку из твердой древесины (рис. 56). Если проступь треснула, ее нужно заменить; укреплять ее планкой или стальной полосой можно только в том случае, если трещина продольная.
Замену проступи выполняют следующим образом: проступь отпиливают вплотную у косоура, вынимают ее, привинчивают к косоуру планки и затем к ним и подступенку — новую проступь. Поврежденный подступенок отрезают, вынимают и снизу вставляют в пазовый подступенок, который прибивают или привинчивают к проступи.
Расшатанную балюстраду можно укрепить клеем, гвоздями или клинышками. Треснутые стойки необходимо заменить. Перед заменой стойки следует определить способ ее крепления к тетиве и поручню. Стойки квадратной верхней частью обычно вставляются в глубокий паз поручня без шипа. Между стойками в паз прибиваются деревянные бруски.
В некоторых лестницах нижняя часть таких стоек может устанавливаться в продольный паз длинного фрезерованного профиля, который прикрепляется к боковой поверхности тетивы. Круглые стойки традиционно устанавливаются в поручни и в тетиву ли в проступи ступеней посредством круглых же шипов.
Часто причиной расшатывания перил является прочное крепление нижней опорной балясины к опорным элементам пола, слишком большие пазы в ней, в которые вставлены шипы тетивы, или поломка их шипов. В этих случаях расшатанные соединения южно скрепить длинными шурупами.
Замену поврежденной стойки перил выполняют так:
- Распиливают стойку и резко поворачивают ее нижнюю часть газовым (трубным) ключом для разрушения клеевого соединения (верхняя часть обычно не заклеивается).Вынув обе части стойки из пазов, очищают их от остатков засохшего клея.
- Измеряют расстояние от верхнего края отверстия в поручне, в которое был вставлен верхний конец стойки, до тетивы (или проступи), в которую был вставлен нижний конец стойки.
- Отмечают этот отрезок на новой стойке и подгоняют ее под нужный размер по меткам этого отрезка.
- Измеряют глубину пазов в поручне и тетиве (или в проступи), в которые будет вставлена стойка, и подгоняют шипы в стойке под эти размеры.
- Намазав клеем паз в тетиве (в проступи), сначала вставляют верхний конец стойки в поручень, слегка приподняв его рукой, а затем нижний конец в паз тетивы (проступи).
Если клеевое соединение сломанной стойки не удается разрушить, стойку спиливают заподлицо с тетивой (проступью) и просверливают или фрезеруют в месте старого соединения новое отверстие или паз для шипа новой стойки
деревянные ступени
