Исходный материал для изготовления профнастила – оцинкованная сталь гофрированного типа. В зависимости от назначения, профнастил дополнительно покрывают полимерным покрытием, придающим гофрированным листам защитные антикоррозийные свойства, устойчивость к неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Повышаются и декоративные качества материала, так как при формировании полимерного покрытия используется пигмент, который придает ему насыщенный цвет.
Достоинства забора из профнастила
Забор из профнастила относительно недорогой, прост в установке, достаточно высокий, чтобы любопытные взгляды соседей и прохожих не досаждали вам на отдыхе. Красочное покрытие профлиста защитит забор от разрушения и украсит участок. К тому же такой забор можно сделать без привлечения специалистов, то есть своими руками, стоит только заранее рассчитать необходимое количество материалов и четко выполнять инструкцию по монтажу забора из профнастила. Кроме того, к достоинствам профнастила можно отнести:
малый вес при большой прочности, легкость монтажа;
материал легко обрабатывать, его можно резать, сверлить, гнуть;
цветовая гамма профнастила весьма разнообразна, современная окраска подойдет к любому экстерьеру вашего участка;
квадратный метр гофрированных листов стоит гораздо дешевле других материалов, и затраты на обслуживание изделий из него минимальны;
профнастил отличается удобством транспортировки и хранения, простыми погрузочными работами без использования спецтехники;
материал экологически чистый;
работать с профнастилом можно в любое время года;
серьезная экономия, практически нет отходов.
Дополнительные материалы для сооружения забора из профнастила
Специалисты рекомендуют в качестве опор для крепления профлистов выбрать профильные трубы с квадратным или прямоугольным сечением. Их количество определяется исходя из длины периметра забора с учетом длины пролетов. Опытные строители советуют также уточнить максимальные и минимальные размеры профилированных листов, поскольку у разных производителей эти параметры могут отличаться.
Высота столбов может быть разной, если рельеф ограждаемого участка с перепадами по горизонту. В тех случаях, когда в местах перепадов используется принцип ступенчатых переходов или при отсутствии перепадов грунта, столбы будут одинаковой длины. Кроме высоты будущего забора на длину столбов влияет структура грунта на участке, так как будет различаться размер углублений для столбов. Например, в плотном глинистом грунте достаточно углубить столбы на 70-90 см, а на рыхлых песчаных почвах минимальная глубина составляет 120 см.
Для надежного закрепления стоек в ямах нужен бетон, то есть придется приобрести песок, цемент и щебень.
Профильные трубы квадратного или прямоугольного сечения меньшего размера, чем для столбов, потребуются для перемычек, усиливающих забор. На основной каркас потребуются трубы длиной, соответствующей размерам листа профнастила. Их количество требуется вдвое больше, чем самих листов, если высота забора не более двух метров; для более высокого забора нужно будет устанавливать еще по одной перемычке посередине каждого листа.
Для крепления профнастила можно пользоваться обычными саморезами, но тогда в местах нарушения целостности профлистов со временем будут появляться области коррозии. Поэтому в целях недопущения подобных явлений лучше использовать специальные заклепки для профнастила с прокладкой, герметизирующей отверстие от самореза (ЭПДМ) или особые саморезы.
Грунтовка по металлу и эмаль предохранят все металлические детали каркаса от коррозии, а для обработки столбов ниже границ погружения в почву потребуется гидроизолирующий состав.
Небольшие дефекты на покрытии профнастила можно устранить специальной краской в аэрозольном баллончике (ее можно приобрести в любом строительном магазине или сразу же там, где подбирается профнастил).
Этапы сооружения забора из профнастила
Для начала составьте план участка с применением масштаба 1:100, на котором следует указать все места будущих опорных стоек. Учтите, что промежутки между ними должны быть не более трех метров. По всем сторонам территории столбы должны распределяться равномерно, исключение составляет подветренная сторона, где опор может быть больше.
Уже на местности определите тип почвы, а с помощью водяного уровня — все перепады высот (так вам будет легче просчитать количество материала и равномерно его распределить, установить верхние границы забора).
Теперь по углам будущего забора устанавливаем колышки, натягиваем шнур между ними и уже на прямой линии размечаем места для выкапывания ям под столбы.
С помощью бура или лопатой выкапываем ямы глубиной около 70 см и диаметром 30 см. Если почва глинистая, то следует сделать песчаную подушку с утрамбовкой; на песчаной почве рекомендуется подсыпать гравий.
Столбы обрабатывают гидроизоляционным слоем до высоты 30 см выше уровня почвы, устанавливают их в ямы под прямым углом к земле, используя для этого водяной уровень или угломер. Временно стойки фиксируются в ямах с помощью металлических или деревянных распорок. Вертикальность стоек проверяется, и в случае необходимости угол наклона корректируется. Прямолинейность фиксации опорных стоек можно проверить, натянув капроновый шнур между двумя крайними столбами – он должен касаться каждого столба.
Для надежности установки стоек, ямы (после расстановки стоек) следует залить смесью бетона с гравием. Для большей прочности используется достаточно густой раствор, его уровень должен быть немного выше уровня почвы. Для предотвращения застоя воды раствор у основания опор укладывают выше, чем у периферии. Иногда застройщики только забивают в грунт опорные трубы, но нельзя забывать, что этот способ уменьшает срок их службы, так как влага, содержащаяся в земле, будет на них постоянно воздействовать, и трубы быстро придут в негодность.
После того как бетон затвердеет, убирают удерживающие приспособления. Но для окончательного застывания бетона рекомендуется выждать 2-3 дня. Теперь столбы вмонтированы прочно, и можно продолжать строительство.
На опоры привариваем электросваркой поперечные перекладины в несколько рядов, которые будут опорой для профнастила.
После сборки каркаса приступаем к креплению профнастила оцинкованными саморезами, вкручивая их на каждой волне профлиста, располагая на расстоянии 25-35 см друг от друга.
Не лишним будет напомнить, что каркас нужно покрыть грунтовкой по металлу и окрасить эмалью в два слоя для защиты от коррозии.
Вам осталось испытать конструкцию на прочность, устранить все недоработки и наслаждаться проделанной работой.
