Известны два вида укладки мозаики — так называемые прямой и обратный наборы. В первом случае изображение выкладывают непосредственно на поверхности и закрепляют в штукатурном слое. Это самая древняя техника, именно она была характерна для римской и византийской мозаики, является наиболее сложной и трудоемкой в исполнении. Обратный набор использовали в основном после XVIII века, он был более прост. При такой технике изображение выкладывают на кальку лицевой стороной вниз. После закрепления композиции с тыльной стороны ее лицевую часть окончательно обрабатывают, а иногда шлифуют. В результате возникает не просто эффект мозаики в привычном понимании, а иллюзия приглушенного блеска и фактуры даже не камня, а гобелена или ковра.
Фоновая мозаика
Ее создают из обыкновенной плитки (обычно размером 300х300 мм). На ней делают пропилы любых размеров. При этом сохраняется структура плитки и возникает эффект выложенной чипсами стены или пола.
Миксы
Разноцветные чипсы совершенно произвольно приклеивают к поверхности, при этом появляется ощущение некоторой заданности.
Мозаичные панно
(используют метод обратного набора). На основу готового рисунка накладывают фрагменты мрамора, гранита, конгломерата, все это наклеивают на самоклеящуюся пленку, затем на сетку (получается отдельная плитка). По желанию заказчика лицевую сторону шлифуют. Современную мозаику набирают там же, где и производят. Для точных рисунков чипсы скалывают вручную. В магазины и салоны готовая продукция поступает в виде так называемых матриц, представляющих собой куски бумаги или сетки, на которые наклеены в строго определенном порядке чипсы. На месте, где укладывают матрицу, надо лишь соединить фрагменты и прикрепить их к поверхности с помощью специального клея. Бумага наклеена на лицевую сторону чипсов, а сетка — на тыльную. После монтажа сетка навсегда остается под чипсами, а бумагу смачивают и удаляют. Специалисту нужно для укладки мозаики от двух дней до двух недель (в зависимости от размера и других особенностей поверхности).
Прямой набор. Это классический способ изготовления мозаики. На подготовленную основу (стена здания, отдельная основа) наносится предварительный слой раствора. На него переносится рисунок. Затем по фрагментам закладывается рабочий слой раствора — размер фрагмента зависит от того, сколько успеет выложить мастер прежде, чем раствор схватится. В свежий раствор вдавливаются камни. Здесь может быть бесчисленное число вариаций — класть камни плотно или оставлять широкие швы, под каким углом их вдавливать. Например, золото обычно специально вдавливают под разными углами — это лучший способ достичь эффекта мерцания.
Прямой набор производится либо с предварительным выкладыванием мозаики «в сухую» на кальке или другой основе (все это постепенно перекладывается в раствор), либо без предварительного выкладывания.
При необходимости швы тонируются в конце работы, или в раствор изначально добавляется какой-либо пигмент.
Обратный набор. Надо сказать, что эта техника распространилась лишь в 20 веке и существует несколько различных ее модификаций. Основные отличия от прямого набора состоят в следующем:
во-первых, набор идет в зеркальном отражении;
во-вторых, можно выложить все изображение целиком, а потом скорректировать определенные фрагменты без трудоемкого выдалбливания камней из раствора;
в-третьих, в итоге мозаичная поверхность получается более ровной и гладкой, что в ряде случаев оказывается крайне желательным. Впрочем, при необходимости ее можно «оживить» с помощью разных способов.
При обратном наборе часто используется следующая технология. На твердую основу — как правило, фанеру — натягивается холст или иная ткань, на которую в зеркальном отражении переводится рисунок. Дальнейший набор мозаики производится с учетом того, что лицевая сторона расположена со стороны холста. В процессе работы камни закрепляются особым водорастворимым клеем. Таким образом, при необходимости что-то изменить нужное место смачивается водой, и камни легко отходят. По окончании работы вся площадь мозаики покрывается тонким слоем песка, а затем широкой кистью аккуратно расчищается. Песок должен остаться лишь в швах между камнями для того, чтобы раствор не вытек на лицевую сторону мозаики. Затем проводится окончательная заливка. В зависимости от будущего места положения мозаики и ее размера принимается решение, какая будет арматура, какая должна быть толщина слоя раствора и какой материал использовать. Раньше мозаики заливали цементом, и мозаика получалась неподъемная, толстая, и при этом хрупкая и склонная к трещинам. В последнее время появилось множество замечательных материалов, позволяющих создавать тонкие, легкие и очень пластичные конструкции. Это дает возможность их легко транспортировать, практически без риска для работы, и их во много раз проще монтировать.
Залитая мозаика сохнет положенное время, затем переворачивается. Ткань либо отходит сама, либо отмачивается горячей водой. Песок и остатки клея смываются. Далее необходимо дать мозаике окончательно просохнуть, и можно приступать к монтажу.
