Закладка фундамента.
Для построения оснований применяются всевозможные материалы, эти будто бутобетон, бутовый камень, бетон, кирпич, грунтоцемент, отвальные шлаки и т. п. В сухих песчаных или же гравелистых грунтах если соблюдать условие надежной обороны от размывания фундаменты возможно организовывать из гипсобетона или же шлакобетона, и еще из кирпичного щебня. Любой из каменных материалов содержит средства специальные данные. Знание качеств и особых симптомов, указывающих на качество, поможет при их выборе и покупке.
Будто приготовить высококачественный бетон для фундамента?
Бетон желательно стряпать на цементе марки 300–400, используя в качестве заполнителя незапятнанный солидный песок или же гранитный щебень.
Небольшой песок с частицами глины и щебень из известняка или же кирпичного поединка существенно сокращают крепость бетона в том числе и при высокомарочном цементе. Состав бетона: 1 доля цемента, 3 части песка, три-четыре части щебня. Воду прибавляют с этим расчетом, дабы пластичность бетона разрешала убитьi его (хотя не облить!) в опалубку с нетяжелым трамбованием. Чем жестче бетон, что он прочнее. При закладке оснований тем более важно предусматривать, собственно долгое сбережение цемента в том числе и в сухом пространстве сокращает его марку за 6 месяцев на 25%, за год — на 35-40%, за 2 года — приблизительно в два раза.
Находится в зависимости ли надежность и стабильность фундамента от глубины его заложения?
Не абсолютно. На самом деле, вертикальные силы холодного пучения перестают работать на подошву фундамента, заложенного ниже глубины промерзания. Хотя касательные силы холодного пучения, действующие на боковые плоскости, имеют все шансы вырвать и оторвать фундамент сообща с промерзшим грунтом. Тем более это небезопасно в тех случаях, если фундамент исполнен из кирпича или же небольших блоков и на нем установлено нетяжелое сооружение.
Будто избежать выдирания фундамента боковыми касательными силами холодного пучения?
Внутри фундамента на всю его высоту закладывают арматурный каркас, жестко связывающий верхние и нижние части фундамента. В виде арматуры применяют металлические стержни и проволоку диаметром 6–12 мм. Помимо прочего применяют металлолом, к примеру тогдашние водогазопроводные трубы или же уголки. Причина фундамента создают расширенным повторяющий вид опорной площадки-анкера, не позволяющей вырвать его из территории при морозном пучении грунта. Данное конструктивное заключение можно наиболее полно продать при использовании железобетона.
Будто избежать разрушения системы боковыми касательными силами, в случае если фундамент кирпичный?
При возведении фундамента из кирпича и небольших блоков без внутреннего вертикального армирования его стены выполняют наклонными — сужающимися кверху. Боковые плоскости фундамента тщательнейшим образом равняют и покрывают скользящим слоем — полиэтиленовой пленкой или же отработанным машинным маслом. Также, поверхностный слой грунта около фундамента утепляют шлаком, пенопластом или же керамзитом, собственно сокращаяет районную глубину промерзания грунта. Данный ансамбль мер сокращаяет воздействие сил холодного пучения.
Присутствуют ли обычные системы оснований?
Простейшими считаются фундаменты на песчаной подушке, устраиваемые в непучинистых (неподвижных) грунтах. Траншеи или же ямы отрывают в материковом (нетронутом) грунте на глубину 50–70 см. Песок укладывают слоями по 10–15 см, проливая любой слой водой. Не доходя 20–30 см до планировочной отметки, на уплотненный песок укладывают верхнюю доля фундамента из щебня, гравия, камня, кирпича на цементно-песчаном растворе или же бетоне. Взамен щебня применяют кирпичный сражение как следует обожженного кирпича, и еще обломки шифера, керамики и бетонных изделий.
Будто различаются системы оснований?
В зависимости от расчетных нагрузок фундаменты случаются ленточные, (плитные), столбчатые и свайные.
Будто устраиваются ленточные фундаменты?
Они имеют облик нескончаемых подземных стен или же железобетонных перекрестных балок. В разрезе ленточный фундамент есть прямоугольник. Ширина ленточных оснований под внешние стены находится в зависимости от свойства грунтов. Она обязана иметься не меньше толщины стены и не менее 40–50 см, в случае если фундамент производят из бута, кирпича или же шлака. Подходящей считается ширина, на 5 см превышающая толщину стены со штукатуркой.
Каким надлежит иметься сечение ленточного фундамента?
Прямоугольное сечение фундамента по высоте допустимо только при малых нагрузках на фундамент и хватит(хватает) высокой несущей способности грунта. В большинстве же случаев приходится расширять подошву фундамента. Сечение фундамента с расширенной подошвой содержит форму трапеции. Расширение подошвы не может иметься чрезмерно наибольшим воизбежание явления растягивающих и скалывающих напряжений в выступающих частях фундамента и образования в них трещин.
Если выполняются бутовые фундаменты?
Их рекомендовано скорпулезно исполнять для домов со стенами из кирпича, керамических камней и прочих мелкоштучных материалов. Для этих стен потребуется непрерывная опора на всем протяжении. Весомой посылом для выбора сего облика фундамента считается присутствие бутового камня будто районного материала. При надобности заглубления подошвы фундамента наиболее чем на 70 см в нижней части рекомендовано организовывать подушку из солидного песка, гравия или же щебня. Песчаные подушки не стоит использовать в макропористых грунтах. Во влажных грунтах песчаные подушки нужно будет организовывать ниже глубины промерзания грунта.
Если создают бутобетонные фундаменты?
Они выполняются в тех случаях, если потребуется наиболее высокая несущая способность системы. Бутобетонная кладка произведено из бетона с добавлением 15-20% бутового камня (изюма). Она менее материалоемкая и не настятельно просит увеличенного затраты цемента.
Какие растворы используются для кладки оснований в сухих грунтах?
Применяют известковые или же глиняные растворы состава 1:5 (глина или же известь и песок). Перед кладкой первого ряда фундамента из кирпича или же камня идет по стопам убитьi слой раствора толщиной 3–5 см. На него — кирпич или же камень, после этого тщательнейшим образом утрамбовать, дабы не осталось пустот.
Будто уточняется неармированный фундамент?
При приборе этакий(эдакий) системы на дно траншеи или же на песчаную подушку укладывают более солидные постелистые бутовые камни. Промежутки меж ними заполняют щебнем. В последствии укладки первого ряда заливают раствор слоем в 15–20 мм. По данному слою укладывают 2 ряд камней , дабы они перекрывали швы нижележащего ряда. Камни идет по стопам устанавливать тесно, добиваясь их стойкого положения. Невозможно подсыпать под камни щебенку, ибо она при эксплуатации измельчается, собственно сможет стать причиной разрушение фундамента. В последствии укладки еще одного ряда промежутки меж камнями идет по стопам наполнить щебнем и раствором.
Будто смотрится фундамент из грунтоцемента?
Фундаменты усадебных зданий возможно мастерить из грунтоцемента повторяющий вид монолита или же блоков, укладывая их на песчаную подушку. Грунтоцемент рекомендовано стряпать из суглинков, супесей, лессовидных суглинков и лессов. Подзолистые, торфяные и почвенные грунты чтобы достичь желаемого результата непригодны. Применяют грядущий состав (в %) грунтоцементной смеси: измельченный грунт — 75–77, цемент марки 300 — 7–10, вода — 14–16. При работе с грунтоцементом не стоит допускать разрывов во времени наиболее чем 30 мин. меж укладкой любого слоя. В случае если перерывы больше, на уложенном слое создают насечку. После этого продолжают работу.
Какова система сборного фундамента?
Он произведено из 2 деталей: подушки и железобетонных блоков прямоугольной или же трапецеидальной формы. Его строят на тщательнейшим образом утрамбованной песчаной подготовке толщиной 150 мм. При строительстве на хилых грунтах в сборных фундаментах для увеличения жесткости организуют железобетонные пояса толщиной 100–150 мм или же армированные швы толщиной 30–50 мм. Их размещают меж подушкой и нижним вблизи фундаментных блоков, и еще на уровне верхнего обреза фундамента.
Какова наименьшая ширина сборных оснований?
Расчеты демонстрируют, собственно ширину сборных оснований, монтируемых из солидных блоков, идет по стопам воспринимать равной толщине надземных стен, хотя не ниже 300 мм. Экономии стройматериалов возможно достичь(достигнуть), устраивая прерывистые фундаменты. Состоят они из отдельных блоков, уложенных не вплотную, будто в ленточных фундаментах, а на расстоянии приблизительно 0,2–0,9 м между собой. Промежутки меж ними засыпают грунтом.
Если строят столбчатые фундаменты?
Столбчатые фундаменты имеют облик отдельных опор, устраиваемых под стены, столбы или же колонны. Их применяют при не слишком заметных нагрузках на фундамент, если нажим на грунт меньше нормативного (при строительстве нетяжелых малоэтажных зданий). Столбчатые фундаменты имеют все шансы иметься деревянными, кирпичными, бетонными, буто- или же железобетонными. Столбы ставят на дистанции 1,5–2,5 м между собой. Обязательна установка столбов в пространствах пересечения стен, в углах здания, вдоль нелегких простенков и там, где сосредоточена наибольшая нагрузка. Фундаментные столбы из бетона или же железобетона перекрывают железобетонными фундаментными балками, на коих возводится стена.
Будто верно выложить столбы из кирпича или же бутобетона?
Столбы из кирпича или же бутобетона организуют грядущим образом. Предварительно роют яму объемом 1?1?1 м. На дно укладывают подушку из песка. В случае если дно песчаное, что незамедлительно насыпают гравий или же щебенку, коию предпочтительно разлить битумом или же застелить рубероидом в одинешенек слой. После этого укладывают слой бетона и равняют его. Приблизительно спустя сутки, если бетон «схватится», на данном основании выкладывают кирпичный столб, выводя его на 25–50 см над поверхностью территории. Использование силикатного кирпича для столбов недопустимо.Перед засыпкой столб обмазывают битумом.
Каким образом строятся бетонные столбы?
Наиболее надежными считаются бетонные столбы. До их построения в средоточие бетонной подушки вмуровывают 3–4 арматурных прута, куски толстой проволоки или же металлические штыри. Когда бетонная подушка затвердеет, сверху нее устанавливают опалубку. При сколачивании щитов опалубки связывающие бруски не обрезают, а создают из них именуемый замок на 1/3 высоты от причины. Укладывать бетон надо , дабы не было пустот или же раковин. В данных целях его трамбуют ломом или же жердью. Для определения высоты столба применяют шнур. На нужном уровне забивают гвоздь (насквозь), в последствии чего заливают нужное число бетона. Столбчатые бутовые фундаменты более эффективны при инженерно-геологических условиях, требующих заложения подошвы на глубину от 1,5 до 3 м.
Будто смотрится «столбчатый фундамент на сваях»?
Чтобы достичь желаемого результата надо выкопать котлован глубиной 50 см и простым садовым буром (18–20 см в диаметре) пробурить скважину еще на 1 м вниз. После этого из рубероида скрутить гильзу и опустить ее в просверленное отверстие. Следовательно, удастся своеобразными опалубка, в коию и укладывают бетон. Потом устанавливают внешнюю опалубку. Предпочтительнее выполнить опалубку в форме усеченной пирамиды, высотой не наиболее 1 м. В такой ситуации ее не понадобиться читать, ибо спустя сутки она просто снимется. Ее нужно будет проделать хватит(хватает) крепкой, дабы употреблять при отливке всех столбов. Доски идет по стопам прострогать с внутренней стороны. За это время и столбы выйдут гладкими, и перед повторной установкой расчищать опалубку станет проще.
Будто устанавливают фундаменты из деревянных стульев?
Фундаменты из деревянных стульев устанавливают под нетяжелые каркасные и деревянные дома. Древесину для них предпочтительно хватать комлевую (сосновую или же дубовую) диаметром не ниже 20 см и антисептированную (обмазанную битумом или же обожженную). Деревянные стулья устанавливают на специализированные подкладки из пластин или же брусьев толщиной 10, шириной 20 и длиной 40–50 см. Они повышают стабильность фундамента и преумножают площадь передачи давления на грунт. Стулья углубляют в территорию не ниже чем на 125 см, устанавливая их по всему периметру дома на расстоянии 1–2 м одинешенек от иного. При данном под любым углом непременно обязан стоять испаражнение. В последствии их установки надо засыпать ямы слоями по 15–20 см с тщательной утрамбовкой. В 2 верхних слоя рекомендовано прибавить щебень или же солидный гравий. Фундаменты из сосновых стульев работают примерно 6–7, а из дубовых — 12–15 лет. Антисептирование или же обжиг удлиняет данный срок в 1,5–2 раза. В крупный практике известны примеры 400-летней жизни домов на деревянных сваях.
Если оправдано построение сплошных оснований?
фундаменты предполагают собой железобетонную плиту, расположенную под площадью всего дома. Их организуют в тех случаях, если нагрузка на фундамент значительна, а причина хилое. Данная система тем более целесообразна при надобности обороны подвалов от вторжения грунтовых вод. Присутствует помимо прочего система фундамента повторяющий вид монолитных железобетонных плит, коие случаются безбалочными и ребристыми. Инойраз в основании встречаются тогдашние засыпанные ямы, колодцы, случайные хилые прослойки грунта. Во избежание неравномерной осадки эти пространства нужно будет расчистить и наполнить кладкой, тощим бетоном или же утрамбованным песком. При возведении фундамента над данными пространствами укладываются армированные швы.
Какие критерии рассматриваются при оценке надежности грунтов?
Грунты обозначаются по их свойствам, имеющим ценности в областях использования. По утверждению экспертов, для оценки технической пригодности грунтов имеют величина:
связность (сцепление), т. е. крепость связи меж частицами грунта;
объем и конфигурация частиц;
однородность состава;
коэффициент трения одной части массы грунта по иной (угол натурального откоса);
влажность и влагоемкость, т. е. присутствие числа воды в грунте, и что ее предельное число, коие грунт сможет принять (в процентах сухого веса);
водопроницаемость, водоудерживающая способность, т. е. способность грунта сдерживать поглощенную воду напротив действию сил, нацеленных на ее удаление, и еще размываемость, растворимость в воде, пластичность, сжимаемость и разрыхляемость.
Каковы различия в физических свойствах песка и глины?
собственно называется материком?
Любой грунт, талантливый по своим свойствам работать натуральным причиной для построения на нем достаточного сооружения, называется материком. От материка потребуется: необходимая крепость; небольшая и равномерная сжимаемость; неразмываемость; необходимая мощность; невыветриваемость. Необходимая крепость ориентируется соответствием меж весом сооружения, приходящимся на 1 см2 площади причины, и допустимым на ту же площадь этого грунта давлением. Помимо прочего идет по стопам предусматривать нрав нагрузки и глубину заложения фундамента.
Какие грунты для заложения оснований лучше всего?
Одними из лучших грунтами считаются скалистые и слоистые, и еще тесно слежавшиеся: скалистые обломочные, песчаные крупнозернистые и непроницаемые глинистые. Абсолютно непригодны — растительная территория, торф, а помимо прочего любого семейства наносные и насыпные грунты.
Как песчанный грунт считается надежным в средней полосе Российской Федерации?
Крепость песчаных причин увеличивается с повышением объема частиц песка. Незначительные диструкции при воздействии нагрузки испытывают пески средней крупности. На стабильности солидных и средних песков обводнение практически не сказывается. Небольшие же пески при повышении влаги видно утрачивают в данном показателе. Впрочем наиболее надежными считаются причины, сложенные крупнообломочными грунтами, в коих немалая доля массы приходится на частицы диаметром свыше 2 мм; в случае если этих частиц меньше 50% — грунт песчаный. На их несущую способность не оказывает негативного действия присутствие воды или же песчаного заполнителя.
Отчего невозможно строить фундаменты на супесях, суглинках, лессовидных грунтах и торфе?
Пылевато-глинистые грунты исходя их содержания глинистых частиц делятся на супеси (3-10%), суглинки (10-30%) и глины (наиболее 30%). Все они выделяются нестабильными механическими показателями, определяемыми пористостью и влажностью. С повышением последних, несущая способность этих грунтов снижается. С немаленькими проблемами сопряжено прибор оснований на илистых грунтах, потому что эти грунты владеют значительными пористостью и анизотропией. Лессы и лессовидные грунты в сухом состоянии хватит(хватает) устойчивы в мощь присутствия крепких структурных связей. Впрочем при увлажнении эти связи нарушаются, и под нагрузкой этакий(эдакий) грунт проседает. Торф, являющий собой смесь глинистых или же песчаных грунтов с растительными остатками, характеризуется медленным развитием осадок, cиноним:большенный сжимаемостью и анизотропией. Также, в торфе нередко встают среды, агрессивные по отношению к материалам, из коих устроены подземные системы дома.
собственно значит понятие «легкий — тяжелый» жилище?
Трудный — это жилище, на строительной площадке которого касательные силы пучения, способные работать по боковой плоскости заглубленных ниже расчетной глубины промерзания оснований, меньше веса здания. Легковесный — это жилище, на площадке которого касательные силы пучения больше веса здания. Из данных определений идет по стопам, собственно одинаковый жилище быть может нетяжелым или же нелегким в зависимости: от климатической зоны, где он строится; от степени пучинистости грунтов; от теплового режима здания; от конструктивных особенностей цокольной части здания. К примеру, неотапливаемый жилище в киевской области сможет касаться4 к категории нелегких, а на строительных площадках Новосибирска при таких же данных грунтов, хотя где нормативная глубина промерзания равна 2,2 м и суммарные силы пучения больше,— к категории нетяжелых зданий.
Для получения показателей по иным регионам Российской Федерации нужно приведенный параметр по киевской области поделить на 1,4 и помножить на нормативную глубину промерзания рассматриваемого района. За это время расчетная глубина промерзания причины неотапливаемого здания для Новосибирской области составит 1,54?2,2/1,4=2,42 м.
Равномерно ли промерзает грунт по периметру здания?
За зимний этап с одной стороны здания сможет нанести снегопада больше, чем с иной. Там, где снегопада больше, промерзание и пучение меньше. У крыльца, гаража и меж ними, в случае если в жилище обитают, cнегопад по дорожкам убирается постоянно, а в случае если не обитают — время от времени. В данных пространствах промерзание грунта быть может наибольшее. В отапливаемых жилищах с цокольным этажом внизу имеют все шансы присутствовать топочная, сауна. В пространствах их месторасположения примыкающий грунт вообще сможет не промерзать. Под внутренними фундаментами неотапливаемых зданий грунт сможет промерзать на большую глубину, чем под внешними фундаментами при наличии снегопада. Под внутренними фундаментами в отапливаемых жилищах грунт сможет абсолютно не промерзать. В случае если в отапливаемых жилищах наличествуют примыкающие веранда, лоджия и гараж, что промерзание под ними существенно больше, чем под внешними фундаментами отапливаемой части здания.
Каким обязан иметься фундамент, в случае если грунт промерзает неравномерно?
В нетяжелых жилищах повышаются притязания к пространственной жесткости оснований. Чем повыше уровень пучинистости грунтов, что немалые притязания предъявляются к пространственной жесткости и стабильности оснований. Тут фундаменты из сборных блоков, имеющие невысокие жесткостные данные, непригодны для использования. В средне- и сильнопучинистых грунтах нужно будет прибор сборно-монолитных или же монолитных железобетонных ленточных оснований повторяющий вид единой пространственной, грубой рамы с подключением в нее всех оснований, даже внутренних. Эта рама в сочетании с противопучинной подушкой нивелирует неравномерность диструкций пучения.
Будто предохранить грунт от промерзания, в случае если зимой в мощь тех или же других оснований намечено строительство здания?
Для сего рекомендовано совершать:
подготовительное рыхление территории путем вспахивания, боронования;
засоление грунта;
покрытие плоскости теплоизоляционными материалами;
удержание снегового покрова.
Будто разморозить грунт?
Есть 2 приема оттаивания мерзлого грунта:
применение солнечного тепла или же тепла воды;
сжигание жесткого, жидкого или же газообразного топлива.
Самый грошовый — сжигание жесткого топлива (дрова) с дальнейшей засыпкой костров древесными опилками. Под невесомым покрытием дрова и опилки тлеют сутками, «отпуская» тепло вниз и прогревая территорию в глубину. При разработке мерзлых грунтов пускают в ход машины ударного действия — отбойные молотки. Созданные в зимнее время траншеи идет по стопам засыпать незамедлительно. Физические качества и критерии надежности грунта.
Какие критерии рассматриваются при оценке надежности грунтов?
Грунты обозначаются по их свойствам, имеющим ценности в областях использования. По утверждению экспертов, для оценки технической пригодности грунтов имеют величина:
связность (сцепление), т. е. крепость связи меж частицами грунта;
объем и конфигурация частиц;
однородность состава;
коэффициент трения одной части массы грунта по иной (угол натурального откоса);
влажность и влагоемкость, т. е. присутствие числа воды в грунте, и что ее предельное число, коие грунт сможет принять (в процентах сухого веса);
водопроницаемость, водоудерживающая способность, т. е. способность грунта сдерживать поглощенную воду напротив действию сил, нацеленных на ее удаление, и еще размываемость, растворимость в воде, пластичность, сжимаемость и разрыхляемость.
Каковы различия в физических свойствах песка и глины?
Прежде всего, они сводятся к грядущему.
Пески в чистом облике имеют жалкую связь, глины владеют значительной связностью. Пески не пластичны, глины — пластичны. Пески практически незамедлительно в последствии приложения силы сжимаются, глины же под воздействием внешней нагрузки сжимаются довольно медлительно. В что же время уровень сжимаемости песков ничтожна, глины сжимаются крепко.
Как говориться материком?
Любой грунт, талантливый по своим свойствам работать натуральным причиной для построения на нем достаточного сооружения, называется материком. От материка потребуется: необходимая крепость; небольшая и равномерная сжимаемость; неразмываемость; необходимая мощность; невыветриваемость. Необходимая крепость ориентируется соответствием меж весом сооружения, приходящимся на 1 см. площади причины, и допустимым на эту же площадь этого грунта давлением. Помимо прочего идет по стопам предусматривать нрав нагрузки и глубину заложения фундамента.
Какие грунты для заложения оснований лучше всего?
Одними из лучших грунтами считаются скалистые и слоистые, а помимо прочего тесно слежавшиеся: скалистые обломочные, песчаные крупнозернистые и непроницаемые глинистые. Абсолютно непригодны — растительная территория, торф, и еще любого семейства наносные и насыпные грунты.
Как песчанный грунт считается надежным в средней полосе Российской Федерации?
Крепость песчаных причин увеличивается с повышением объема частиц песка. Незначительные диструкции при воздействии нагрузки испытывают пески средней крупности. На стабильности солидных и средних песков обводнение практически не сказывается. Небольшие же пески при повышении влаги видно утрачивают в данном показателе. Впрочем наиболее надежными считаются причины, сложенные крупнообломочными грунтами, в коих немалая доля массы приходится на частицы диаметром свыше 2 мм; в случае если этих частиц меньше 50% — грунт песчаный. На их несущую способность не оказывает негативного действия присутствие воды или же песчаного заполнителя.
Отчего невозможно строить фундаменты на супесях, суглинках, лессовидных грунтах и торфе?
Пылевато-глинистые грунты исходя их содержания глинистых частиц делятся на супеси (3-10%), суглинки (10-30%) и глины (наиболее 30%). Все они выделяются нестабильными механическими показателями, определяемыми пористостью и влажностью. С повышением последних, несущая способность этих грунтов снижается. С немаленькими проблемами сопряжено прибор оснований на илистых грунтах, потому что эти грунты владеют значительными пористостью и анизотропией. Лессы и лессовидные грунты в сухом состоянии хватит(хватает) устойчивы в мощь присутствия крепких структурных связей. Впрочем при увлажнении эти связи нарушаются, и под нагрузкой этакий(эдакий) грунт проседает. Торф, являющий собой смесь глинистых или же песчаных грунтов с растительными остатками, характеризуется медленным развитием осадок, cиноним:большенный сжимаемостью и анизотропией. Также, в торфе нередко встают среды, агрессивные по отношению к материалам, из коих устроены подземные системы дома.
Здания имеют все шансы иметься постоянно отапливаемые в зимний этап и неотапливаемые (эпизодически отапливаемые или же с отложенным периодом регулярного отопления). Будто это оказывает большое влияние на расчетную глубину промерзания грунта в киевской области?
В неотапливаемых жилищах расчетная глубина промерзания грунтов возрастает сравнивая с нормативной в 1,1 раза. В киевской области в такой ситуации заглубление оснований обыкновенно принимается равным 1,6 м. В случае если здания отапливаемые, что расчетная глубина промерзания меньше или же равна нормативной (в зависимости от особенностей системы цокольной части и температуры в жилище). К примеру, при температуре в бесподвальном жилище не менее +15°С и приборе утепленных полов по цокольному перекрытию расчетная глубина промерзания грунтов у внешних оснований составляет 1,1 м, при температуре не менее +10°С — 1,26 м, при температуре 0 — +5°С — 1,4 м. В отапливаемом жилище с теплым подвалом или же техническим подпольем при температуре в нем не ниже +15°С расчетная глубина промерзания грунтов у внешних стен подвала или же оснований составит 0,7 м.
Равномерно ли промерзает грунт по периметру здания?
За зимний этап с одной стороны здания сможет нанести снегопада больше, чем с иной. Там, где снегопада больше, промерзание и пучение меньше. У крыльца, гаража и меж ними, в случае если в жилище обитают, cнегопад по дорожкам убирается постоянно, а в случае если не обитают — время от времени. В данных пространствах промерзание грунта быть может наибольшее. В отапливаемых жилищах с цокольным этажом внизу имеют все шансы присутствовать топочная, сауна. В пространствах их месторасположения примыкающий грунт вообще сможет не промерзать. Под внутренними фундаментами неотапливаемых зданий грунт сможет промерзать на большую глубину, чем под внешними фундаментами при наличии снегопада. Под внутренними фундаментами в отапливаемых жилищах грунт сможет абсолютно не промерзать. В случае если в отапливаемых жилищах наличествуют примыкающие веранда, лоджия и гараж, что промерзание под ними существенно больше, чем под внешними фундаментами отапливаемой части здания.
Каким обязан иметься фундамент, в случае если грунт промерзает неравномерно?
В нетяжелых жилищах повышаются притязания к пространственной жесткости оснований. Чем повыше уровень пучинистости грунтов, что немалые притязания предъявляются к пространственной жесткости и стабильности оснований. Тут фундаменты из сборных блоков, имеющие невысокие жесткостные данные, непригодны для использования. В средне- и сильнопучинистых грунтах нужно будет прибор сборно-монолитных или же монолитных железобетонных ленточных оснований повторяющий вид единой пространственной, грубой рамы с подключением в нее всех оснований, даже внутренних. Эта рама в сочетании с противопучинной подушкой нивелирует неравномерность диструкций пучения.
Будто предохранить грунт от промерзания, в случае если зимой в мощь тех или же других оснований намечено строительство здания?
Чтобы достичь желаемого результата рекомендовано совершать:
подготовительное рыхление территории путем вспахивания, боронования;
засоление грунта;
покрытие плоскости теплоизоляционными материалами;
удержание снегового покрова.
Будто разморозить грунт?
Есть 2 приема оттаивания мерзлого грунта:
применение солнечного тепла или же тепла воды;
сжигание жесткого, жидкого или же газообразного топлива.
Самый грошовый — сжигание жесткого топлива (дрова) с дальнейшей засыпкой костров древесными опилками. Под невесомым покрытием дрова и опилки тлеют сутками, «отпуская» тепло вниз и прогревая территорию в глубину.
При разработке мерзлых грунтов пускают в ход машины ударного действия — отбойные молотки.
Созданные в зимнее время траншеи идет по стопам засыпать незамедлительно. Будто иметься, в случае если при приборе фундамента созданы расчетные промахи?
При расчетах условных диструкций оснований предусматривается жесткость системы «фундамент — цоколь — стена». В случае если при принятых объемах фундамента и цоколя жесткость системы недостаточна для обеспечивания разрешенных условных диструкций, что дополнительно имеют все шансы вводиться талия жесткости на уровне цокольного или же межэтажных перекрытий, армированная кладка стен над перемычками или же по верху стен, взамен кирпичной кладки цоколя — монолитный железобетонный цоколь. Имеют все шансы иметься изменены объемы оснований и противопучинной подушки.
Если целесообразно использование противопучинных подушек?
Противопучинные подушки рекомендовано использовать при высоком уровне грунтовых вод, на пониженных участках и участках, имеющих важный уклон там, где отсыпкой грунта целесообразно увеличение значения планировочной плоскости площадки здания. Около оснований отсыпка изготавливается непучинистым грунтом.
Это поднятие значения планировочной плоскости в ряде случаев содержит значительное величина для обеспечивания надежности и экономичности оснований. На пониженных участках отсыпкой, дальнейшей планировкой и устройством ливнестоковой системы поддерживается отвод ливневых и паводковых вод от здания на периферию участка.
На участках с уклоном отсыпкой поддерживается одна и та же глубина промерзания пучинистых грунтов под фундаментами в различных частях здания. Уменьшается глубина промерзания пучинистого грунта и, значит, понижается уровень пучинистости промерзающего причины. При высоком уровне грунтовых вод отсыпкой достигается cнижение их значения от планировочной плоскости. Становятся наиболее подходящими обстоятельства для прибора цокольного этажа, технического подполья, погреба. Уменьшается размер вынимаемого грунта, в бесподвальном варианте у него есть возможность сводиться к снятию плодородного слоя грунта в пространствах месторасположения оснований и дернового слоя под отмосткой.
Какую функцию выполняет цоколь дома?
Для обороны стен от влажности в верхней части фундамента устраивается цоколь. Он обязан иметься крепким, стойким к атмосферным и грунтовым водам. В следствии этого цоколь выкладывают из крепких морозостойких материалов (камень, бетон, кирпич-железняк) и оштукатуривают цементным раствором. При ленточных фундаментах цоколем обыкновенно считается его верхняя доля, выступающая над поверхностью территории, при столбчатом — стены, устраиваемые меж столбами или же над столбами.
В цоколе непременно организуют продухи для проветривания подполья или же вентиляции подвала.
По отношению к наружной стене цоколь быть может выступающим, западающим или же присутствовать с ней в одной плоскости. Какой чем какому-либо другому?
Более эффективен западающий цоколь, коий разрешает укрыть гидроизоляционный слой от механических и атмосферных воздействий. Он обеспечивает сток дождевой воды со стен и не настятельно просит прибора слива. Цоколь, оказавшийся в одной плоскости со стеной, оставляет не закрытым гидроизоляционный слой. Более практичный и прочный — цоколь из монолитного бетона. Штукатурка цоколя или же облицовка плитками порой долговечны и эффективны вследствие влияния на них влажности.
Наружной плоскости бетонного или же железобетонного цоколя предпочтительно давать разную фактуру в период заливки бетоном, но не при 3 дальнейшей доработки (будто правило, декоративная обработка цоколя в последующем настятельно просит периодического ремонтных работ и восстановления).
Будто уладить цоколь на столбчатом фундаменте?
При строительстве здания на столбчатых фундаментах цоколь производят повторяющий вид перемычки меж столбами, армированной металлическими стержнями 8–12 мм диаметром. Этакий(эдакий) цоколь не обязан лично опираться на грунт. Меж цоколем и грунтом в промежутках меж опорами идет по стопам оставлять свободное место в 10–15 см. При неправильном заключении цокольного узла сможет растянуться не лишь сам цоколь, ведь и все находящиеся повыше системы. По данной основанию не рекомендовано организовывать цоколи или же забирки меж столбчатыми опорами нетяжелых сооружений.
собственно это забирки?
Это одинешенек из обычнейших обликов цоколя, являющий собой изящные стены меж столбами фундамента, утепляющие подпольное место и предохраняющие его от влажности, снегопада и мороза. В первую очередь забирки выполняют из такого же материала, собственно и столбы. Ширина бутовой забирки обязана иметься не ниже 40 см, кирпичной — не менее чем в одинешенек кирпич. Заглубляют забирку на 30–50 см. В глинистых грунтах под ней обязан иметься слой утрамбованного песка (песчаная подушка) толщиной не ниже 15 см. Забирку предпочтительно оштукатурить. Для утепления забирку со стороны подполья подсыпают шлаком или же песком. Использовать для данной цели территорию не рекомендовано, ибо это сможет привести к образованию в жилище сырости и загниванию полов.
С любой стороны здания в цоколе, забирке или же завалинке создают но бы по 1 вентиляционному отверстию объемом не ниже 14?14 см. С наступлением морозов их закрывают деревянными щитами или же кирпичом, обмазывая глиной.
Какой обязана иметься отмостка?
Для отвода от здания стекающей с крыши воды и обороны фундамента от вторжения поверхностных вод организуют отмостку.
Отмостка обязана иметься шириной не ниже 700 мм и на 200 мм шире карниза, дабы вода, стекающая с крыши, не размывала грунт и не застаивалась под жилищем. На просадочных грунтах ширина отмостки обязана иметься не ниже 1 м и не ниже 300 мм шире засыпаемых пазух фундамента. Отмостку организуют с уклоном 1: 5. Она обязана состоять из подстилающего слоя и водонепроницаемого покрытия. Для покрытия пускают в ход бетон толщиной не ниже 80 мм. Около фундамента снимают растительный грунт на глубину 10–15 см и закладывают слой податливой глины, коию как следует уплотняют. Помимо бетона, отмостки помимо прочего выполняют из щебня, гравия, булыжного камня, бетонных плит и т. п.
По краю отмостки предпочтительно уладить водоотводную канавку, дно и стенки коей выкладывают из камня или же бетонируют технологии прибора оснований.
Какой ткань применяется в бутовой кладке?
Бутовая кладка — это кладка из природных камней неправильной формы, имеющих 2 приблизительно параллельные плоскости (постели). Для этакий(эдакий) кладки пускают в ход известняк, песчаник, ракушечник, туф, и еще булыжный камень (для построения оснований домов высотой до 2 этажей).
собственно это плинтовка камней?
Используемые в строительстве бутовые камни обыкновенно имеют массу до 30 кг. Камни большей величины сначала раскалывают на наиболее небольшие. Данный процесс называется плинтовкой. В одно и тоже время с плинтовкой скалывают острые углы камней — создают приколку камней, подгоняя их форму под параллелепипед.
Для плинтовки камней пускают в ход прямоугольную кувалду массой 4,8 кг, а для обработки камней — молоток-кулачок массой 2,3 кг, коим скалывают острые углы. Данным же инструментом осаживают и расщебенивают бутовый камень при кладке.
Каков принцип месторасположения камней в бутовой кладке?
Для обеспечивания перевязки при бутовой кладке подбор и месторасположение камней в верстовых рядах и в забутке создают , дабы камни возможно было укладывать попеременно: что длинной стороной — ложками, что короткой — тычком. Значит, в любом ряду кладки последовательно чередуются тычковые и ложковые камни будто в верстах, и в забутке. В соседних рядах над тычковыми укладывают ложковые камни, а над ложковыми — тычковые. Этим методом обеспечивают перевязку швов бутовой кладки.
Будто иметься, в случае если камни чрезмерно разнятся по величине?
Необязательно делить все камни. Камни при кладке подыскивают и подгоняют , дабы по полномочия сделать одну и ту же высоту ряда кладки в пределах от 20 до 25 см и горизонтальность швов. При всем при этом возможно укладывать по два-три деликатных камня в одном ряду кладки, а кое-какие солидные камни имеют все шансы входить в 2 соседних ряда кладки. Бутовую кладку выполняют следующими методами:
«под лопатку»;
«под залив»;
с применением виброуплотнения.
Каковы притязания к кладке оснований «под лопатку»?
Кладку «под лопатку» выполняют горизонтальными рядами толщиной по 25 см с подбором и приколкой камней, расщебенкой (заполнением) пустот и перевязкой швов.
1 нижний ряд укладывают по подготовленному причине насухо из солидных постелистых камней, обращенных постелью вниз. Дабы камни тесно прилегали к причине, их осаживают трамбовкой. После этого пустоты меж ними заполняют небольшими камнями или же щебнем и заливают жидким раствором (при осадке конуса 13 — 15 см) до заполнения всех пустот меж камнями. Расщебенку уплотняют помимо прочего трамбованием. Дальше кладку ведут порядно, соблюдая перевязку на пластичном растворе. Подвижность раствора для кладки обязана отвечать погружению эталонного конуса на 4–6 см.
В каком порядке выкладывают бутовые фундаменты «под лопатку»?
Любой дальнейший ряд начинают с укладки верст. Перед возведением внутренней и наружной версты на углах, пересечениях и спустя любые 4–5 м на прямых участках стены укладывают на растворе маячные камни. По ним с обеих сторон кладки натягивают причалки, по коим проводят проверку горизонтальность ряда и прямолинейность лицевой плоскости оснований и стен. Камни для верстовых рядов, выбранные по высоте, предварительно выкладывают насухо, дабы сыскать более устойчивое положение в кладке. После этого камень приподнимают, настилают слой раствора толщиной 3…4 см и устанавливают камень бесповоротно, осаживая его молотком.
Будто делается забутка бутовых оснований?
Уложив версты, приступают к заполнению забутки. Раствор подают лопатой и расстилают с излишком, дабы при укладке камней он выдавливался в вертикальные швы меж камнями. Забутку возможно мастерить из камней каждых объемов и формы с непроницаемой посадкой (без качания) на постель и с соблюдением перевязки, чередуя тычки с ложками. Для наиболее непроницаемой посадки камни осаживают трамбовкой или же молотком. Нужно будет следить за что, дабы камни не соприкасались приятель с ином без раствора, ибо это существенно сокращает крепость кладки.
В последствии укладки забутки выполняют расщебенку кладки, осаживая щебень и небольшие камни в раствор хилыми ударами молотка. Плоскость уложенного ряда кладки равняют, добавляя раствор только в углубления меж камнями. Последующие ряды кладки выполняют в такой же очередности.
Будто выполняют кладку оснований «под скобу» и «под залив»?
Кладку «под скобу» применяют при возведении простенков и столбов. Данная кладка — разновидность кладки «под лопатку», ее выполняют из камней одной и той же высоты, подбираемых при 3 шаблона.
Кладку «под залив» выполняют из драного бута или же булыжника без подбора камней и выкладки верстовых рядов. Чтобы достичь желаемого результата в траншеях в последствии завершения земляных дел создают опалубку. В случае если грунт непроницаемый, что при глубине траншей до 1,25 м возможно вести кладку и без опалубки враспор со стенками траншеи. 1 слой бутового камня высотой 20–25 см укладывают на сухое причина без раствора враспор со стенками и уплотняют трамбованием. После этого заполняют все промежутки небольшим камнем и щебнем. Уложенный слой заливают жидким раствором , дабы все пустоты были заполнены. Дальнейшую кладку ведут настолько же образом горизонтальными рядами высотой 20–25 см, заливая раствором любой ряд кладки.
Бутовая кладка «под залив» допускается лишь для оснований домов высотой до 10 м и лишь при строительстве на непросадочных грунтах. Какова технология кладки оснований с применением виброуплотнения?
Камни укладывают в этакий(эдакий) очередности: 1 ряд — насухо, пустоты меж камнями заполняют щебенкой, а после этого расстилают раствор слоем 4…6 см, устанавливают площадочный вибратор и уплотняют кладку до того времени, пока же раствор не прекратит проникать в кладку. Дальше укладывают на растворе грядущий ряд камня методом «под лопатку», покрывают его раствором и возобновил уплотняют. Эта кладка делается в опалубке или же враспор со стенками траншей в непроницаемых грунтах.
собственно это циклопическая бутовая кладка?
Для создания декоративной плоскости пускают в ход циклопическую кладку, коию выполняют методом «под лопатку». В лицевую плоскость кладки укладывают нарочно выбранные камни, располагая их в вертикальных рядах , дабы сделать узор из швов меж ними. Эти швы создают помимо прочего выпуклыми (шириной 2–4 см) и расшивают. Для кладки углов при всем при этом применяют грубо отесанные камни, перевязывая их с кладкой стены.
Бутовая кладка оснований — труд трудоемкая, связана с поднятием тяжестей. Каковы правила техники защищенности?
До начала и в период кладки оснований постоянно проводят проверку крепость креплений стенок траншей и котлованов.
При недоступности креплений в траншеях и котлованах или же при креплениях, не рассчитанных на немалые нагрузки, материалы и катальные ходы располагают за пределами призмы обрушения грунта. Расстояние от бровки откоса или же креплений траншеи (котлована) до штабелей материалов определяет мастак или же прораб.
Скидывать камни в траншею не допускается. Камень подают по желобам; в это время в траншеях не может иметься трудящихся.
При работе в траншеях или же котлованах следят, дабы бровки на ширину не ниже 50 см были освобождены от материалов.
Крепления стенок котлованов и траншей удаляют по мере построения оснований. Нижние распорки снимают лишь в последствии установки верхних; в одно и тоже время вынимают по высоте лишь 1 или же 2 крепежные доски, по-другому грунт сможет обвалиться.
Для спуска трудящихся в траншеи (котлованы), и еще для роста их на подмости устанавливают стремянки шириной 0,75 м или же приставные лестницы с перилами. Зимой их постоянно чистят от наледи и снегопада.
Возможна ли зимняя кладка оснований из драного бутового камня?
Кладку оснований из драного бутового камня методом замораживания допускается производить при применении растворов с химическими добавками для домов высотой до 3 этажей. При всем при этом кладку надо вести враспор со стенками траншей методом «под лопатку», а при кладке стен подвалов их внутреннюю плоскость раскрепляют на этап оттаивания опалубкой с подкосами.
Растворная смесь с добавками в момент укладки обязана владеть температуру не менее 5°С. Замерзший, а после этого отогретый горячей водой раствор употреблять возбраняется.
