Современники зачастую используют- сайдинг, состоящий из 2-х видов:
• Простой виниловый («под бревно» или плоский);
• Цокольный (часто называют – «фасадные панели»).
Монтаж простого винилового сайдинга производиться на любые стены, данным материалом можно обрабатывать новые и старые дома, не боясь наносить его даже на дерево! У него масса достоинств, например:
• Экономичность отделки;
• Простой и очень быстрый монтаж;
• Устройчивость к неожиданным изменениям температурного режима, можно эксплуатировать этот влагостойкий материал даже при температуре от -50 до +55 ?С!
• Снаружи вид материала радует глаз благодаря красоте оформления;
• Вам не потребуется тщательного ухода за готовой облицовкой, хватит того, методом простого полива водой;
• Долговечность и ударопрочность.
Желая оставить в исконном состоянии прежний вид фасада, на самый долгий срок производите обшивку дома сайдингом, учитывая инструкцию и инструкции по монтажу учитывая все требования.
Расчет материалов которые нужны.
Во первых, нужно произвести расчёт материалов, которые нужны будут для осуществления работ. Если Вы приобретёте сайдинг марки Fine Ber, Вы будете знать его цену. Рассчитать количество материала можно вручную или в специальном «on-line» калькуляторе. Нарисуйте Ваш дом мечты с перенесением необходимых размеров на рисунок. Очень полезно иметь данный рисунок чтобы лучше понять для чего предназначены те или иные элементы дома, особенно тех, без которых не возможно качественное осуществление. Немного позже я об этом расскажу.
1). Чтобы вычислить наружный угол, предварительно вычислите сумму длин наружных углов дома и поделите её на длину элемента «наружный угол» — 3 м. Крайне важно учитывать, что красоту внешнего облика фасада каждый стык данных элементов не добавляет красоты, разумней, чем использовать короткие обрезки нужно не поскупиться, а купить пару лишних углов. На худой случай, на менее заметной задней стороне дома, можно использовать обрезки.
2). Вычисляя внутренний угол, разделите сумму длин внутренних углов дома на длину «внутренний угол» (3 м) – длину элемента. Также вычисляйте стыки. Вместе примыкание карниза крыши к стенам строения, удобно использовать внутренний угол, тогда, когда обшиваются сайдингом карнизы дома. Желающим узнать подробней о обшивке карнизов сайдингом, Вы можете прочитать статью «Подшивка карниза крыши». Финишная планка в этом месте устанавливается в некоторых случаях.
3). Начальный профиль или стартовая планка устанавливается так: вычислив периметр дома, вычтите из него сумму ширины всех дверей Вашего дома. При наличии карниза устанавливается внизу фронтонов стартовый профиль (смотрите рис. внизу). 3,8 м – это твёрдая длина стартовой планки.
4). В местах примыкания различных частей дома устанавливается J – профиль, учитывая различные пристройки разно уровневые скаты крыш и прочее к обшиваемым стенам (смотрите рис. выше). 3,8 м – твёрдая длина J – профиля.
5). По всему периметру окон и даже дверей устанавливается около оконная планка, благодаря ей, наружные оконные откосы и наружные дверные откосы возможно будет сделать ровными по горизонтали и вертикали. Длина планки обязательна – 3 метра. Нельзя состыковывать один откос из нескольких брусков потому, что стык испортит внешний вид и будет бросаться в глаза.
6). Отливы приобретаются в тех случаях, если у Вас не будут предусмотрены пластиковые окна, на которых отливы уже имеются. Если отливы уже имеются, ширина допустимая – оставьте всё как есть.
7). В местах примыкания карнизов крыши к обшиваемым стенам устанавливается финишная планка тогда, когда не используется внутренний угол, карнизы уже были обшиты раньше. 3,8 м – твёрдая длина финишной планки.
8). Над окнами или на цоколь можно устанавливать сливную планку, редко используемую в практике. Потому, что сливная планка узкая (40 мм максимум) на цоколь обычно устанавливаются отливы. Для установки сливной планки над окнами, имеющими наружные откосы, мастера используют самые разные приёмы, которые на мой взгляд не рациональны, дом теряет свой эстетичный вид.
9). По периметру окон и дверей можно устанавливать наличник или широкий J-профиль. Делается это в том случае, если в одной плоскости с обшиваемой стеной, заподлицо, что бывает довольно редко, особенно если на каркас шьётся сайдинг.
10). Если на всю стену не хватает длины панели, проблему исправляют при помощи Н-профиля соединительного, зная, что панели сайдинга в основном длинной 3,66 м. Панели нельзя стыковать внахлёст без Н-профиля потому, что места стыков сильно испортят внешний вид фасада из-за того, что будут сильно заметны, кроме того, через пару лет будет ещё страшнее! Самостоятельно выбирайте места установки Н-профилей, соблюдая компромисс между эстетичностью фасада дома и количеством получаемых обрезков. При подшивке карнизов к крыши используют элементы «ветровая доска» и «софит» (подробности читайте в статье «Подшивка карниза крыши»).
Два способа высчитывания количества панелей сайдинга:
1. Сложный способ: на бумаге нарисуйте стены дома с соблюдением масштаба, укажите места соединения Н-профилей, поочерёдно расчертите панели предварительно рассчитывая куда пойдут отрезки, чтоб было как можно меньше лишних трат.
2. Простой способ: сочтите общую площадь всех обшиваемых стен Вашего дома, вычтите из результата площадь всех дверей и окон, разделите на площадь одной панели (0,75 м? — для сайдинга Fine Ber). Результат вычислений увеличьте на расход обрезки (5-10%), при этом должны учитывать, что выбранный Вами фасад имеет свою конфигурацию, зависимо от фантазии, родившей конфигурацию Вашей задумки. В случае излишков, или недостатка панелей вопрос отрегулируется в магазине: сдать или докупить.
Около двух тысяч саморезов потребуется для монтажа 100 м? сайдинга. Рекомендую использовать блестящие оцинкованные саморезы, имеющие прессшайбу длиной 25-35 мм. Не рекомендую использовать гвозди для крепления панелей потому, что молотком можно повредить панель. Гораздо надёжнее в применение саморезы, потому, что их по необходимости в любой момент можно выкрутить, кроме того, для крепления другой фурнитуры и панелей нужно, чтобы между сайдингом и шляпкой крепежа был обязательный зазор 1-2 мм, с саморезами этот зазор проще выдержать.
Подготовка стен.
Старый дом требует снять все выступающие элементы, такие как: всевозможные декоративные планки, наличники, лепку, старую штукатурку и прочее), только после этого Вы можете приступить к обшивке. Все обнаруженные щели и отверстия в стенах просто можно заполнить монтажной пеной, следом выставляйте каркас. Для каркаса используйте оцинкованный профиль например: ПП 60х27, или бруски деревянные размером 50х50 мм, легко распространённые в продаже. Предпочтительнее использовать более дорогостоящий оцинкованный профиль (на 40-50%).
Существенный недостаток деревянных брусков заключается в том, что обрешётка при монтаже должна быть деревом влажностью не более 15-20%, древесина должна быть выдержанная на открытом воздухе называется «воздушно – сухая» не спроста! К сожалению, во всех торговых точках продают сейчас свежесрубленную древесину, влажность которой сохранилась от растущего дерева, и достигает она катастрофического уровня: 50-100%! Все бруски будут неизбежно коробиться при усушке что, на внешнем виде фасада скажется самым печальным образом! Вы счастливчик, Вам удалось найти сухую древесину – не расслабляйтесь: тщательно отбирайте ровные бруски, обработайте их антисептической пропиткой до начала монтажа. Используя не высушенную древесину, я рекомендую прикреплять бруски к стенам гораздо чаще, каждые 20-30см, пропитка предварительная необходима, крепёж только саморезами.
Точно также как при обшивке стен гипсокартонном к стенам при помощи прямых подвесов крепятся оцинкованные профиля. Если в месте установки подвеса профиль не вплотную прижат к стене, что при обшивке неровных стен случается часто, вставьте рядом с подвесом и закрепите саморезом деревянный брусок между профилем и стеной чтобы подвесы при нажиме на обрешётку не сгибались, не деформировались. В таких случаях, подкладочные бруски рационально ориентировать волокнами перпендикулярно стене и профилю, потому, что вдоль волокон усушка древесины весьма невелика – 01-0,3% всего-навсего.
Обрешётка устанавливается вертикально, обязательно по углам, вокруг окон, всех проёмов, дверей на расстоянии 30-40 см, а также по верху и по низу по обшиваемой стене сугубо горизонтально. Обязательно в начале действий при помощи отвесов или уровня выставить бруски или угловые профиля, между ними натянуть несколько шнурков по низам и верхам в соответствии это будут окна, двери или любые проёмы, затем оставшуюся обрешётку установите. Планируя повесь на стену какие-либо электроприборы, обязательно поставьте в этом месте брусок – профиль для крепежа последующего.
Гидроизоляция и утепление стен.
Иногда можно не пользоваться гидроизоляцией, не утепляя наружные стены. При облицовке кирпичных стен, гидроизоляция просто не нужна. Облицовывая деревянные стены, различные газобетонные блоки гидроизоляция абсолютно необходима для долговечности отделки Вашего здания. Не забывайте, что на стену «под обрешётку» правильно крепить плёнку непосредственно на стену под обрешётку, а не наоборот на обрешётку, как горе – мастера делают это зачастую. Помните, что вентиляционный зазор должен быть обязательно между панелями сайдинга и влагозащитой.
Гидроизоляция обязательна при утеплении стен. Для утепления стен рекомендую использование влаговетрозащитные и паропроницаемые мембраны, использование мембраны позволяет укладывать утеплитель непосредственно в обрешётку, сверху на профиля–бруски накладывается плёнка. В это время делайте контробрешётку, чтобы обеспечить вентилируемый зазор размером 1,5- 2,5 см между панелями сайдинга и плёнкой. Вы можете сделать контобрешётку из деревянных реек, например напиленные из дюймовой доски, но соблюдая при этом соответствующую толщину. На бруски, также как на оцинкованный профиль легко закрепляются рейки в том случае, если они тонкие и их не покоробит.
