Не забывайте про теплоизоляцию при использовании нагревательных кабелей! Дело в том, что за счет теплопроводности почти половина тепла от нагревательного кабеля уходит вниз, и Вы, в полном соответствии с шуткой продавцов теплых полов, «греете потолок Вашего соседа снизу». Укладка на самом первом этапе монтажа под кабель теплоизоляции (например, технической пробки толщиной 2 мм и слоя фольги поверх нее) позволяет существенно сократить такие теплопотери. Теплый пол с теплоизоляцией под ним существенно меньше работает (а это экономия электроэнергии) и поддерживает более высокую температуру на поверхности пола, чем такой же по мощности пол в таком же помещении, но без теплоизоляции. Все это имеет отношение только к монтажу нагревательных кабелей, заливаемых сверху песчано-цементной стяжкой — под сверхтонкие полы (маты) теплоизоляция не укладывается.
Обязательно устанавливайте терморегулятор (термостат). Зачастую стоимость термостата даже выше, чем стоимость комплекта теплого пола, особенно на маленькие площади укладки. Соответственно, возникает желание сэкономить на приобретении этой, на первый взгляд, не самой необходимой штуки. А что – приделаю к нагревательному кабелю вилку, и сам буду включать и выключать полы по мере надобности. Во-первых, без установленного терморегулятора на теплые полы не будут распространяться гарантийные обязательства – это случай неправильной эксплуатации товара. Во-вторых, именно термостат будет без вашего участия поддерживать заданную Вами температуру на поверхности пола, а программируемый термостат еще и сделает это только в нужные Вам отрезки времени, например – утром и вечером. В-третьих, не надо думать, что выключив теплый пол на ночь (а зачем ему ночью работать – мы же спим) и включив его утром, он за 10- 15 минут нагреет пол до комфортной температуры. Теплый пол – система очень инертная, он медленно нагревается и остывает. Теплый пол физически не сможет за 15 утренних минут, на которые вы его включили, довести температуру до той, которая была перед выключением – ведь за 7 – 8 «нерабочих» ночных часов он остынет очень и очень существенно.
Не подключайте несколько кабелей в разных помещениях на один термостат. Это не рекомендуется делать из-за того, что у подавляющего числа термостатов один датчик, контролирующий температуру только в одном помещении. Соответственно, когда в этом помещении установится заданная температура, отключится кабель не только в этом помещении, но и все кабели, подключенные к этому термостату. При этом вряд ли во всех помещениях будет нужная Вам комфортная температура – причиной этому разные условия теплопотерь в различных помещениях.
Не укладывайте один кабель в несколько помещений. Понятное желание сэкономить часто выливается в решение не покупать три кабеля в три разных помещения, а купить один, площадь укладки которого равнялась бы сумме площадей укладки в трех помещениях. Причины, почему так не следует делать, те же, что и в случае подключения нескольких кабелей в разных помещениях на один термостат.
Не подключайте к терморегулятору нагревательных секций суммарной мощностью большей, чем он может выдержать. У любого терморегулятора есть такой важный параметр, как предельно допустимая нагрузка – некая величина в киловаттах, при превышении которой есть опасность выхода терморегулятора из строя. Предположим, имеется холл без перегородок площадью 50 м2, по всей площади которого уложены теплые полы. Суммарная мощность системы вряд ли будет меньше 5,5 кВт, в то время как предельно допустимая нагрузка программируемого термостата – 3,6 кВт. Выход из этой ситуации – установка магнитного пускателя между кабелями и термостатом. Это изделие можно приобрести в любом крупном специализированном электротехническом магазине. Для выбора нужной модели нужно знать предельно допустимую нагрузку термостата и суммарную мощность нагревательных секций, которые будут к нему подключены.
Не заливайте нагревательный кабель тонкой стяжкой. Сверхтонкие полы хороши всем – небольшой высотой подъема пола, небольшим объемом работ, быстрым временем готовности к работе после заливки. Один неприятный момент – цена. Они существенно дороже нагревательных кабелей под заливку песчано-цементной смесью. Выход из этого тупика для некоторых очевиден – надо взять кабель под заливку и залить его либо песчано-цементной смесью, либо плиточным клеем, но не 3 — 4 см, как положено по инструкции, а 0,5 см, как сверхтонкие полы. Но здесь все упирается в шаг укладки (расстояние между соседними ветвями уложенного кабеля). Для городской квартиры шаг укладки составляет 14 – 18 см., и мы не можем сделать его меньше, чтобы не превышать максимальной мощности на квадратный метр площади. А при шаге 14 – 18 см. и высоте заливки в 0,5 см. очень четко будут чувствоваться полосы тепла на поверхности: прямо над кабелем тепло, потом 10 — 12см. холодной плитки, потом опять тепло и т.д. То есть в стяжке толщиной 3 – 4 см. есть смысл –она рассеивает тепло по всей толщине и на поверхности оно равномерно распределено по всей площади укладки.
Не укладывайте паркет и ламинат на теплые полы, если только нагревательный кабель не предназначен для этого. Дело в том, что паркеты и ламинаты, в силу своей высокой чувствительности к уровню влажности в помещении, на теплом полу просто начнут рассыхаться. Второй момент – дерево является хорошей теплоизоляцией, и нет смысла на источник тепла, которыми являются теплые полы, укладывать теплоизолятор.
Не используйте два вида напольных покрытий над одним кабелем. Разные покрытия – разные условия отвода тепла от кабеля, а оно должно одинаково отводится от кабеля по всей площади укладки. Тепло отводится от кафельной плитки эффективнее, нежели от линолеума или ковролина. По этой же причине высота заливки по всей площади должна быть примерно одинакова.
Пробитый (поврежденный) кабель – есть ли жизнь после смерти? Предположим, случилось страшное – был поврежден или вышел из строя по другой причине греющий кабель. Сразу хочу успокоить – кабель вполне ремонтопригоден и в большинстве случаев место повреждения определяется, кабель сращивается и благополучно продолжает функционировать. Причин может быть много, и, как правило, они не зависят от фирмы-производителя: поломка кабеля по вине производителя – крайне редкий случай, гораздо чаще виноваты, как показывает статистика, заказчики. Кабели перерезают болгаркой в нескольких местах, в него вкручивают шурупы при установке отбойников для двери или унитазов, на него ставят лопаты и его перегрызают в охотничьем раже собаки хозяев – все это реальные случаи. Важное правило в случае самостоятельной установки – обязательно замерьте сопротивление до заливки кабеля раствором или плиточным клеем (если монтаж производили специалисты фирмы-поставщика, то сопротивление замеряется в обязательном порядке, и заказчик расписывается под значениями замеров). Если сопротивление отсутствует, значит – кабель был поврежден. Вызывайте специалистов той фирмы, чей кабель вы использовали – поиск и ремонт кабеля обойдется дешевле, нежели в случае, когда поврежденный кабель уже залили раствором или клеем. В случае обнаружения или возникновения неисправности после заливки, те же специалисты приедут к Вам со специальным прибором, по внешнему виду и по принципу действия отдаленно напоминающим миноискатель. С помощью такого прибора место пробоя кабеля (если оно не очевидно, как в случае с вкрученным в кабель через бетон шурупом – тогда необходимости в использовании прибора нет, нужен только ремонт), определяется «с точностью» одной плитки (квадрата со стороной 20 на 20 см). В этом месте снимается плитка, снимается бетон или клей, кабель зачищается и сращивается с использованием термоусадочных трубок и теплового фена. После этого место работ «собирается» в обратной последовательности – кладется бетон или клей и сверху кладется плитка. Диагностика, поиск неисправности, снятие плитки и бетона, а также непосредственно ремонт кабеля – достаточно дорогое дело, поэтому во избежание повреждений кабеля следует четко выполнять требования инструкции по монтажу теплых полов, избегать механических воздействий на кабель, а также проведения в дальнейшем монтажных работ без сверки о схемой укладки кабеля.
