Содержание
Мокрый метод отделки фасадов довольно популярный и применятся для отделки наружных стен домов различного типа. Популярность обусловлена рядом преимуществ, среди которых стоит выделить основное, при отделке мокрым методом, остается минимум холодных мостов, в отличие от остальных вариантов отделки. Впрочем, есть и другие не менее важные особенности мокрого фасада, ведь он даже при больших перепадах температуры внутри и снаружи не позволяет скапливаться конденсату на стенах и выносит точку так называемой росы на наружную стену. Благодаря этому, внутренняя прослойка стены не скапливает влагу, тем самым предотвращая процессы разрушения.
Подготовка стен
Для того, чтобы эффективность мокрого фасада была максимальной, и все слои пирога приносили желаемый результат, необходимо подготовить основание. Необходимо проверить на сколько крепко держится слой штукатурки, очистит поверхность от краски и грязи, а также оценить поверхность на свойства адгезии. Нельзя оставлять штукатурку, если она крошится, стену можно очистить фрагментами, все трещины и вмятины необходимо закрыть, кроме того, стена должна быть ровной по горизонтали. Иногда стены покрыты материалами, которые очень сильно впитывают влагу из раствора, поэтому практически любое покрытие нужно загрунтовать. Штукатурку с дверных или оконных проемов необходимо удалить полностью. Учитывая, что мокрый фасад из утеплительных плит и облицовки будет создавать определенную нагрузку, необходимо подготовить цокольную часть дома.
Подготовка цокольной части заключается в монтаже планки из профиля по всему периметру или на рабочей стене. Установка планки из профиля позволит распределить нагрузку от обшивки, которая состоит из плит укладывающихся друг на друга. Кроме того, цокольная планка будет защищать нижние плиты от воздействия влаги.
По периметру дома отмечается линия на уровне 0.4-0.5 метра от земли, при этом нужно соблюдать не только это размер, но и одинаковый уровень планок по горизонтали. Также необходимо следить за тем, чтобы между планками оставался небольшой зазор, около 3 мм, это своеобразный термошов.
Профиль крепится к стене стандартным способом, дюбелями и саморезами, при этом следует соблюдать шаг крепления 15-20 см, т. к. нагрузка на профиль будет не маленькая. Углы нельзя пропускать, это точки особенно большой нагрузки и для того, чтобы их состыковать, нужно использовать профиль угловой формы.
Обшивка слоем теплоизоляции
Как правило, в качестве утеплителя используются плиты спрессованной минеральной ваты, или же с тем же успехом подойдут плиты пенополистирола. Не зависимо от выбора материала, крепление утеплителя производится одинаковым способом. На плиту наносится клеевой раствор полосой по всему периметру, от краев нужно отступить 3-5 см, чтобы раствор не выходил наружу за плиту. В центре утеплителя раствор нужно распределить точками, внутренняя часть плиты должна быть покрыта раствором на 40% и более. Если же для утепления используется ламельная плита, то они полностью покрываются клевым раствором.
При укладке поит утепления нужно соблюдать разбежную укладку, т. е. вертикальные швы плит не должны совпадать, укладка последующих рядов делается по принципу кирпичной кладки. Плиты должны плотно прилегать к основанию и друг к другу, не должно оставаться пустот и щелей. Утеплитель укладывается снизу вверх по рядам, первый ряд плотно прилегает к цокольному профилю, а лишний клей необходимо сразу удалить.
После укладки утеплителя, ему нужно три дня на высыхание, после чего плиты дополнительно крепят к стене специальными дюбелями. Длины дюбеля должно хватать на то, чтобы он прошел плиту утепления, слой раствора и на 5-9 см вошел в стену. Глубина крепления в стене зависит от материала, если это кирпич или бетон то достаточно 5 см, если же пористые блоки, то необходима большая глубина крепления. Квадратный метр утеплителя должен быть закреплен 6-12 дюбелями, количество зависит от толщины плит и высоты, на которой плита находится, чем выше, тем больше точек крепления необходимо. Перед тем, как крепить дюбель, в плите необходимо проделать отверстие для дюбеля и веерной шляпки, которая должна углубляться в утеплитель заподлицо.
Армирование утеплителя
Армирование можно производить через 3 суток, когда утеплитель высохнет и клеевой состав схватится. Армирующая сетка сперва устанавливается на углах дома, на откосы дверей и окон, а также там, где есть перемычки стыкующиеся с откосами. Затем сеткой покрывается все остальное пространство стен.
Армирующая сетка крепится следующим образом. На поверхность утеплителя сплошным слоем наносится клеевой раствор толщиной до 3 мм, затем на него прикладывается сетка и прижимается так, чтобы она скрепилась с раствором. Сверху наносится еще один слой раствора, который полностью закрывает сетку, слой клея должен быть 1-2 мм, а общий слой армирования не более 6 мм.
Отделка мокрого фасада
После того, как пирог с утеплителем и армирование высохнет, в зависимости от погоды и толщины слоя, это от 3 до 7 дней, можно начинать отделку. В качестве отделки используется штукатурка, причем нужно выбирать материал, которые не только крепкий, но и влагостойкий. Температурный режим для штукатурки от 5°С до 30°С, при этом не должно быть дождя, а в процессе работы нужно создать тень, чтобы раствор не засыхал слишком быстро.
Также стоит знать, что цоколь нуждается в отдельной подготовке. В частности, необходимо произвести гидроизоляцию цоколя, а также создать слой гидроизоляции на земле, иначе говоря сделать отмостку. Цоколь нужно утеплять только теми материалами, которые полностью не пропускают влагу, например, пенополистирол. Крепить цокольные плиты дюбелями можно на высоте от 0.3 метра над землей, а армирующую сетку нужно уложить в два слоя. Если цокольная часть будет облицовываться, то необходимо использовать влагостойкий материал, например керамическую плитку.
